Nombre científico o latino: Azalea japonica, Azalea indica, Azalea hybrida.
Nombre común o vulgar: Azalea.
Familia: Ericaeae.
Origen: China.
Existen cerca de 700 variedades de azalea en floristería.
Arbusto de follaje persistente, semipersistente o caduco muy ramificado de 1 a 1,5 metros de altura.
Crecimiento lento. Hojas elípticas, vellosas en la cara inferior.
Flores: de 5-7 cm de diámetro solitarias o agrupadas en la extremidad de las ramificaciones, de color blanco, rosado, jaspeado o violáceo.
Florecen de modo natural al inicio de la primavera. Por medio de invernaderos pueden obtenerse flores durante el invierno.
Es considerada tanto planta de jardín como de interior.
La azalea no es propiamente una planta de interior, pero se puede mantener en la época de floración, con la precaución de sacarlas al exterior una vez finalizada la floración.
También son aptas para la práctica del bonsai, gracias a sus raíces pequeñas y ramillas firmes y leñosas.
Colocar en un lugar bien iluminado, pero no al sol. En verano pueden sacarse las macetas de azaleas en lugares sombreados y lejos de los rayos directos del sol.
La temperatura ideal en invierno es de 13ºC. En un lugar con temperatura superior se secan hojas y flores de la azalea.
Resistencia al frío: resiste hasta -3°C. Atmósfera húmeda. En interiores debe evitarse el calor seco, pues de otro modo se marchitan en poco tiempo las flores y las hojas.
El pH de la tierra más apropiado es el que sea ligeramente ácido (5,5), que filtre bien y esté abonado con un compost que esté muy mojado.
En el hogar, lo ideal es regar casi a diario mientras está en floración. Riegos abundantes, sobre todo en verano, ya que el calor le perjudica mucho.
Una buena solución es colocar la maceta sobre un plato con agua, que debe vaciar un par de días a la semana para que descanse.
En invierno riegue menos, pero también tiene que tener agua. La cal en el agua, el gran enemigo de esta planta.
Requiere un agua pura, con un PH ácido, sino lo es, debe acidificarse, por ejemplo, con ácido cítrico.
En cuanto al abono, debemos emplear 3-5 gramos de fertilizante completo (tipo 15-15-15) y 1 gramo de sulfato de amonio esparcido debajo de la capa o disuelto en el agua de riego al comenzar la primavera y a finales del verano. Esto asegura su desarrollo y floración.
En maceta, echar fertilizante líquido cada 15 días en la época de floración. Aplicar quelatos de hierro despues de la floración. Renovar el sustrato cada 2-3 años.
Poda: Despunta todos los ramos del año a pulgares cortos de 2 ó 3 yemas laterales, es decir, cortándolos justo por encima de la segunda o tercera yema contada desde su inserción. De estas yemas surgirán brotes que al año siguiente darán en la punta una flor.
Cuantos más brotes más flores. Es decir, la planta ramifica y tiene una apariencia más compacta y da más flores.
Si es necesario, corrige la asimetría para mejorar la apariencia, por ejemplo, si está la copa descompensada. En Azalea algunas ramas se disparan de crecimiento después de la floración. Rebájalas antes del invierno.
Suprimir flores y frutos pasados: afean y consumen energías del arbusto. Suprimir ramas cruzadas, mal orientadas o que enmarañan el arbusto.
Suprimir ramas muertas, secas, rotas o enfermas. Suprimir ramas que sobresalen mucho del arbusto por su exceso de vigor (se les llama chupones).
Suprimir rebrotes del pie del arbusto que sean débiles o mal situados y no nos interese que se desarrollen como rama del arbusto.
Suprimir rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz (se les llaman sierpes). Suprimir tocones secos (trozos de ramas que no tiene brotes y están secos).
Si la planta se ve demasiado compacta y las raíces crecen a través del macetero, necesita un cambio de maceta. Hacerlo en otoño, con una mezcla de tierra ácida (tierra de Pino) y arena gruesa.
Plagas: Azaleas y Rododendros son invadidos con frecuencia por los Trips, más en invernaderos.
Si hay poca humedad en el ambiente puede ser atacada por la arañita roja. En este caso, debemos rociarla con un acaricida y aumentar el grado de humedad.
En la época húmeda y también en verano pueden aparecer hongos y bacterias manchando las hojas. Sus hojas pueden ser atacadas por un hongo muy peligroso. Para prevenir la podredumbre de éstas debemos pulverizarlas con un funguicida, al iniciarse la floración.
La multiplicación se hace por semillas, estacas, injerto, acodo. Multiplicación de Azaleas de hoja caduca.
Semillas. Las azaleas deciduas a veces se propagan por semilla, ya que este método resulta barato y las estacas enraizan con dificultad.
Los procedimientos de germinación son iguales que los descritos para las Azaleas de hoja perenne.
El crecimiento de las plántulas a veces es lento, pero poniendo a germinar las semillas al comienzo de la primavera y trasplantando temprano a un buen medio de desarrollo, es posible tener plantas de tamaño suficiente como para que formen yemas florales en su segundo año.
En un procedimiento diferente, que hará florecer más pronto las plantas obtenidas de semilla, éstas se siembran a fines del verano, de semilla cosechada a mitad del invierno anterior.
La siembra se hace en la superficie de turba, en cajas cubiertas con vidrio. Una vez que han germinado, se prolonga la longitud del día proporcionado luz para lograr que las plantas sigan creciendo bien.
Las plántulas se trasplantan a mediados de otoño a cajas con 10% de aerna y 90% de turba, donde se les deja (en el invernadero) hasta mediados del verano.
Estacas. Las azaleas deciduas (hoja caduca) son difíciles de enraizar por estacas, pero tomando material tierno y suculento al principio de la estación, sobre todo de plantas llevadas al invernadero y forzadas, se puede lograr que las estacas enraicen.
La época de tomar las estacas es de mucha importancia, siendo mucho mejor tomarlas en primavera que durante el verano. El empleo de hormonas son de importancia para el enraizamiento.
Las estructuras o cajas cerradas con calor de fondo (18ºC) y un medio de enraizado de arena-turba-perlita proporciona buenas condiciones para ello.
No sólo es difícil hacer que enraicen estacas de azaleas deciduas, sino que también es un problema hacer que sobrevivan durante el invierno después de enraizadas.
Después del enraice las estacas deben colocarse en una estructura fría donde crezcan algo durante el verano.
Es mejor dejarlas en la estructura fría durante el invierno y trasplantarlas en la primavera siguiente.
También se tiene el problema de lograr la iniciación de las yemas en primavera en las estacas enraizadas.
Aumentar la longitud del día con luz artificial, después que las estacas han enraizado, desde fines del verano a mediados del invierno, es de mucha importancia para inducir la “apertura” de las yemas en primavera.
Injerto. Este es el principal método de propagación para la mayoría de los híbridos Mollis. Se usan como patrones plántulas de 2 a 3 años de Azalea pontica.
Este método tiene la desventaja de que el patrón ahija en forma inconveniente y también que las plantas presentan una falta general de vigor.
Las plántulas se ponen en maceta al principio de la primavera, haciendo el injerto al fin del verano. Se puede usar un injerto enchapado de costado.
Durante la cicatrización de la unión del injerto, las plantas injertadas se colocan en el invernadero en cajas cerradas.
Es posible producir por injerto azaleas de tipo árbol, haciendo el injerto alto en estacas enraizadas de Azalea concinnum.
Acodado. Las azaleas se acodan con facilidad. Este método vale la pena emplearlo para tener un número limitado de plantas nuevas, en especial, de las Azaleas de hoja caduca, que son difíciles de propagar por estacas.
Se han usado satisfactoriamente los métodos de acodo simple, de montículo, de trinchera y aéreo.
Multiplicación de Azaleas de hoja perenne. Las azaleas siempreverdes pueden propagarse por semilla, injerto y acodado, casi todas las plantas de vivero se inician por estacas.
Semillas. Las cápsulas de semilla deben recogerse en el otoño después que se vuelven cafés y luego deben almacenarse a temperatura ordinaria en un recipiente que retenga las semillas cuando se abran las cápsulas.
Las semillas no tienen problemas de letargo pero perderán su viabilidad si se conservan por periodos largos en almacenamiento abierto.
Para un almacenamiento largo, es preferible guardarlas a baja temperatura en un recipiente sellado. Las semillas se pueden hacer que germinen satisfactoriamente sobre una mezcla de suelo ácido como turba rubia sphagnum.
La siembra se hace generalmente en invernadero, de mediados de invierno hasta principios de la primavera. Las temperaturas óptimas para germinación son de 21ºC durante el día y 13ºC durante la noche.
La germinación es rápida, ocurriendo por lo general en un mes. En zonas que tienen aguas duras, las plántulas deberán regarse con agua destilada o con agua de lluvia, debido a que el agua alcalina las perjudica.
Estacas. Las estacas de azalea no son difíciles de propagar; en 1 mes forman raíces. Es mejor tomar las estacas a medio verano, después que el nuevo crecimiento se ha endurecido un poco, antes que la madera se haya vuelto roja o café.
Las hormonas son beneficiosas. Las estacas de azalea prosperan bien bajo niebla si el medio de enraice está bien drenado.
Después de que las raíces se han formado bajo niebla, ésta se debe reducir y finalmente interrumpir.
Una vez enraizadas, las estacas pueden colocarse en macetas con partes iguales de tierra de hoja, arena y esfagno o turba rubia.